鄉(xiāng)味

韓厲觀

“鄉(xiāng)味”一詞是生造的。新編《辭海》上收錄最多的是關(guān)于故鄉(xiāng)的詞匯，有“鄉(xiāng)關(guān)”“鄉(xiāng)園”“鄉(xiāng)井”“鄉(xiāng)里”“鄉(xiāng)土”“鄉(xiāng)梓”等。我想大都是從古人的典籍與詩文中摘錄下來的，卻沒有活在我們口頭上的“鄉(xiāng)音”“鄉(xiāng)情”“鄉(xiāng)戀”“鄉(xiāng)愁”這些感情色彩極為濃烈的詞語。“鄉(xiāng)味”雖不見經(jīng)傳，但不生澀，好懂，就是家鄉(xiāng)的味道，可以用來交流。

一方水土養(yǎng)一方人。一個人如果不是在孩提時代離開他的衣胞之地，有兩種記憶是會追隨他一生的，一種是鄉(xiāng)音，所謂“鄉(xiāng)音無改鬢毛衰”，再者就是“鄉(xiāng)味”了。

相比較而言，鄉(xiāng)音的內(nèi)涵可能要單純一點，鄉(xiāng)味則復雜多了，它蘊含著關(guān)于鄉(xiāng)井的共同記憶，還有每個家庭、每個人所特有的記憶。每一品菜肴，每一款點心，每一份飯食所留下來的味蕾記憶，無不包蘊著一份濃濃的鄉(xiāng)情、鄉(xiāng)戀乃至鄉(xiāng)愁的記憶。你也許不記得媽媽奶水的甘甜，但你絕不會忘記媽媽熬的粥、烙的餅、煮的飯、燒的菜。在這些食品味道的記憶里哪一宗不是對母愛的懷念？油杠子、糟面餅、十字酥、陽春面中不僅有鄉(xiāng)土的符號，還有對于歷史的記憶。

常常，留在一個人記憶中的，并不是筵席上的山珍海味，而是家常生活中的飯粥、面點和烹飪簡約的蔬菜、豆制品等。我過80歲生日，兒子女兒送我的禮物是雙雙陪我和老伴去美國作了為期半個月的“自由行”。十幾天時間，由南向北，從東到西，浮光掠影，兜了一圈，一日三餐，都沒有留下任何味覺記憶，心動的還是中國餐，最美的還是家鄉(xiāng)菜。

下午三點乘國航從北京飛休斯敦，十二小時的行程，有趣的是到達休斯敦還是下午三點。楊家驊、季家凰夫婦到機場來接我們。在休斯敦期間，我們一家四口就住在他們家里。

當天晚上，賓主六人圍坐在圓形餐桌的四面，熟悉的鄉(xiāng)親，熟悉的鄉(xiāng)音，滿桌的鄉(xiāng)味。主菜便是大咸菜燒野鴨，還有炒豆苗、熗海蜇等，讓我們忘記了旅途的疲勞，欣欣然海聊鄉(xiāng)誼，竟不知斯時正置身于大洋彼岸的異國他鄉(xiāng)。

早已知曉家凰教授酷愛廚藝，她制作的獅子頭、春卷以及五香茶葉蛋在華人科學家群體中堪稱一絕。招待我們的第一桌飯菜無疑是教授的杰作。飯桌上的談助便成了對各種菜肴的品評。我甚至直言不諱地指出，燒野鴨一款不足之處在于咸菜少了，帶著野鴨特有的鄉(xiāng)味也減色不少。教授于是虛心請教兩者的比例，還拿出手機來記錄。

在我們一行中，堪稱行家里手的當數(shù)我的老伴，她先得家學，后得江淮大廚李寶發(fā)先生指點，于淮揚菜點方面，頗有心得。她與家凰教授之間常有交流與切磋，一有空隙，兩人就會把教授家現(xiàn)代化廚房變成研究寶應鄉(xiāng)味的實驗室，其樂趣遠遠超出餐桌上的大快朵頤與細嚼慢咽。

楊家驊先生向公司請了一個星期的假，陪我們一家去美國東北部旅游。無論在華盛頓，還是在紐約，都離不開鄉(xiāng)音、鄉(xiāng)情和家鄉(xiāng)的味道。胡壽祥先生請我們吃廣東菜，管飛飛女士請我們品嘗上海南翔小籠，都是以鄉(xiāng)味寓寄鄉(xiāng)情。我們從華盛頓坐火車去紐約的那天早上，胡先生給我們買了一大包點心和水果，還煮了許多雞蛋。那一袋熱乎乎的雞蛋是鄉(xiāng)味的濃縮，也是鄉(xiāng)情的升華。家驊先生在美國也有半個甲子了，在紐約法拉盛一家大排檔，他的最愛竟是南京鴨血粉絲湯。

在拉斯維加斯一家中餐館吃晚飯，一款魚香肉絲讓我嘗到了在國內(nèi)也已久違的傳統(tǒng)“小炒”味道，情不自禁，贊不絕口，居然把掌勺的大廚驚動了。交談之下，方知師傅原是上海錦江飯店的大廚，而且祖籍江蘇揚州，大有他鄉(xiāng)遇故知的感慨。

臨行的晚上，我心血來潮，對家凰說：“我來為您煮幾只茶葉蛋吧。”家里只剩下九只雞蛋，我表演了全過程，教授全都作了定量記錄。回到寶應后，接到教授越洋電話：“味道太好了，我和家驊都有點舍不得吃！”我不免有點沾沾自喜：啊，我從美國帶回了濃濃的鄉(xiāng)情，竟也留下美滋滋的家鄉(xiāng)味道。

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